Мое знакомство с Новой Зеландией началось с Бухты Островов - самой крайней точки Северного острова. Начальный пункт путешествия был выбран достаточно произвольно, но оказался весьма символичным. Бухта Островов занимает важное место в новозеландской истории. Именно в этих краях впервые высадились на берег предки современных маори, которые считаются коренным населением Новой Зеландии. Произошло это относительно недавно, в начале XIV века. Впрочем, существуют легенды, согласно которым отважный полинезиец Купе ступил на пляж Северного острова еще в 950 году.
Европейские мореплаватели чинили в Бухте Островов потрепанные океанскими штормами корабли. В заливе, изобилующем островами, они нашли безопасные якорные стоянки, на берегах - прекрасный корабельный лес. Поистине райский уголок! Однако идиллию нарушали аборигены. В стычках с маори немало моряков были убиты и даже съедены. Путешествуя по Северному острову, я вдруг сообразил, что мой маршрут пересекает 37-ю параллель. Значит, я нахожусь в тех самых местах, по которым странствовали герои Жюля Верна! Мне показалось любопытным сравнить собственные наблюдения с описаниями из знаменитых книг "Дети капитана Гранта" и "Великие географические открытия".
Какой смысл изучать историю Новой Зеландии по выверенным политкорректным справочникам наподобие Eyewitness Travel Guide и Lonely Planet? Лучше перечитайте Жюля Верна. Разница примерно такая же, как между торопливым поглощением гамбургера и неспешным ужином за хорошо сервированным столом во французском ресторане.
К середине XIX века в Бухте Островов прочно обосновались китобои и миссионеры. Первые называли эти места "адской бухтой" Тихого океана, возможно, из-за ее удаленности или из-за недобрых отношений с местным населением. Святые отцы пытались наставить маори на путь истинный - впрочем, довольно безуспешно.
На берегах бухты был подписан так называемый Договор Вайтанги - соглашение между английской короной и полусотней местных вождей. Маори приняли британское правление в обмен на целый ряд гарантий, касающихся владения землей, лесами, рыбными промыслами и других важных моментов религии и культуры маори.
Сегодня в Бухте Островов ничто не напоминает о бурных событиях прошлого. Регион привлекает любителей дайвинга и морской рыбалки. Как на любом курортном побережье, есть здесь и обязательная живописная "скала с дыркой", сквозь которую прогулочные катера катают туристов. Одна из главных изюминок Бухты Островов - возможность поплавать вместе с дельфинами. Вспоминая свою встречу с белыми акулами у берегов Южной Африки ("ЭКЗО" № 12 за 2004 год), должен заметить, что общаться с дельфинами куда приятнее! Хотя и с дружелюбными китообразными не стоит фамильярничать. Один мой знакомый неудачно попытался ухватить дельфина за спинной плавник. Тот увернулся от беспардонного незнакомца и нечаянно шлепнул человека хвостом. Результат - пара треснувших ребер.
Неподалеку от Бухты Островов находятся Острова Бедных рыцарей. Жак-Ив Кусто назвал их одним из лучших мест на Земле для подводного плавания. Действительно, разнообразие морских обитателей и неповторимый рельеф дна, сформированный вулканической деятельностью, превращают эти места в рай для дайвера.
ПОССУМЫ И КАУРИ
На дорогах Новой Зеландии постоянно попадаются на глаза сбитые автомобилями зверьки. Это щеткохвостые поссумы, или кузу. Их на островах целых семь миллионов. Новозеландцы вообще очень бережно относятся к природе, но вот поссумов они, мягко говоря, недолюбливают. Зверьки настолько прожорливы, что дай им волю - и знаменитым гигантским папоротникам вскоре придет конец. Так что истребление поссумов только приветствуется, и охотники безжалостно убивают зверьков, а шкурки продают под разными названиями - "австралийский опоссум", "аде-лаидская шиншилла"... в общем, "мексиканский тушкан". Охотиться на поссума нетрудно, ведь зверек не боится человека. Более того, он легко приручается и хорошо переносит неволю.
Наш путь на юг, вглубь Северного острова, лежит через городок Опонони, что на западном побережье. В 1955 году он прославился на весь мир. У пляжей Опонони появилась молодая самка афалины, которая специально приплывала поиграть с детьми на мелководье. Она получила кличку Опо-Джек. Игры с дельфином привлекали на пляж множество зрителей, и местные власти взяли ее под охрану. Но все-таки Опо-Джек погибла от рук браконьера - была убита взрывом динамитной шашки.
Стоит покинуть побережье, и по обе стороны дороги появляются хвойные леса. Они по-прежнему впечатляют, хотя это все, что осталось от куда более обширных массивов. Вот что писал Жюль Берн: "Затем начались дремучие, бесконечные леса, напоминавшие австралийские, только вместо эвкалиптов здесь росли каури. Деревья росли небольшими группами. Лес состоял из бесконечного количества отдельных небольших рощ. Гленарван и его спутники восхищались гигантскими соснами, достойными соперниками ливанских кедров и мамонтовых деревьев Калифорнии". Речь идет об агатисе южном, или каури. Эти хвойные деревья, истинные владыки новозеландских лесов, появились на Земле еще в юрском периоде (приблизительно 150 миллионов лет назад).
Леса каури благополучно просуществовали до прихода человека, а точнее - европейцев. Маори собирали смолу деревьев для освещения жилищ, а из стволов древесных великанов делали свои знаменитые лодки, но аборигены не могли причинить лесам большого вреда. Основной урон нанесли "пакеха" - европейские переселенцы. Со свойственным нашей цивилизации подходом они занялись заготовкой в промышленных масштабах не только древесины, но и смолы, которая высоко ценилась.
Смола входила в состав дорогих лаков. В 20-х годах прошлого века, во время расцвета добычи смолы, ее экспорт достигал 15 тысяч тонн в год. Способы добычи смолы постепенно менялись. Поначалу использовалась подсочка (зарубки на стволах) - самый простой способ. И самый варварский, так как от многократных повреждений деревья быстро погибали. Из-за сокращения лесных массивов сборщикам смолы пришлось довольствоваться естественными натеками, которые образуются в развилках ветвей. Учитывая толщину ствола каури и высоту, на которой расположены ветки, этот промысел представляется весьма опасным. Поэтому вскоре сборщики перешли к поискам ископаемой смолы, которую до сих пор находят в земле на месте исчезнувших лесов.
В первой половине XX века новозеландцы, отдадим им должное, вовремя опомнились и прекратили уничтожение лесов, и приняли строжайшие меры для их охраны. Сегодня в заповедном лесу Вайпуи имеет право собирать смолу только один человек. Большие деревья каури, подобно калифорнийским секвойям, имеют собственные имена. Самое большое дерево Новой Зеландии, Тане Махута ("Бог леса"), растет в лесу Вайпуи. Оно достигает в высоту 51 метра при обхвате ствола 14 метров. Возраст гиганта - 1500 лет.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ
Гористая местность в самом сердце Северного острова разительно отличается от идиллических ландшафтов, оставшихся севернее. Здесь находится центр вулканической активности всей Новой Зеландии. "Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро..." - такой увидели центральную часть Северного острова герои романа Жюля Верна "Дети капитана Гранта". Катастрофические извержения закончились около 2 тысяч лет назад, так считают геологи. Однако вулканы напоминают о себе. Руапеху - самая высокая вершина Северного острова (2797 м) - начиная с 1995 года время от времени изрыгает клубы дыма, пара и тучи пепла.
Невзирая на грозное соседство, новозеландцы обустроили на плоскогорье развлечения на любой вкус: от горнолыжных трасс и спа-курортов до сложных экологических маршрутов по национальному парку "Тонгариро" - старейшему в Новой Зеландии (основан в 1887 году).
Драматично происхождение крупнейшего озера страны - Таупо. Его ложе было сформировано в результате колоссального взрыва 25 тысяч лет назад. В воздух поднялось 800 кубических километров пепла. Все живое на Северном острове было уничтожено, а поверхность его была покрыта слоем вулканической пыли толщиной 10 метров!
Сейчас на берегах Таупо произрастают гигантские папоротники. Соседство этих ботанических реликтов с гейзерами и фумаролами создает полное впечатление того, что находишься в отдаленном прошлом Земли. На севере от Таупо расположена долина Ваи-о-Тапу ("Священные воды") - один из самых живописных районов Центральной возвышенности. Здесь можно наблюдать разные формы гидротермальной активности.
Вот, например, знаменитый гейзер "Леди Нокс". Поражает точность, с которой действует гейзер. Каждый день ровно в десять часов утра в небо бьет столб кипятка и пара. Но, как оказалось, своей пунктуальностью "Леди Нокс" обязана маленькой хитрости работников парка. Они затыкают жерло гейзера ветошью, чтобы увеличить давление, а затем в нужный момент высыпают туда килограмм-другой мыльного порошка. Поверхностное натяжение жидкости меняется - и происходит выброс. Этот нехитрый фокус открыли еще первые переселенцы, когда попытались выварить простыни в природном кипятке. Ну, а теперь сотрудники парка каждое утро повторяют его на радость туристам.
Автор Владимир Минаков
/ Экзо 
