Более 2 млн туров и экскурсий по 101 стране мира от 34 туроператоров

Отдохнуть на Амазонке

ГОРОД ПОСРЕДИ ДЖУНГЛЕЙ

И так, Южная Америка. Перу, Икитос. Город с 400-тысячным населением в самом сердце Амазонии. Сюда можно попасть только по воздуху или по воде. Никакой железной дороги — кругом сельва. Мы приземлились на маленьком аэродроме, где среди прочих машин "загорало" несколько стареньких советских "Яков". После прохладной и туманной зимней Лимы (на дворе конец мая) было солнечно, жарко и влажно. В здании аэропорта, напоминавшем большой ангар, нас ожидали здоровенный, как в "Полете над гнездом кукушки", индеец-водитель и невысокий метис Виктор — проводник. Багаж быстро водрузили в потрепанный микроавтобус "Toyota", и мы с энтузиазмом двинулись навстречу неизведанному.

Икитос самобытен "с головы до ног" — от покрытых старинной черепицей домов до живописного порта Белен, где все строения стоят на плотах. Этот город не обманет ожиданий и не даст скучать: перед вами предстанет поразительная смесь из грязи, нищеты, остатков былого величия и редких атрибутов технического прогресса в виде интернет-кафе и вывесок о приеме кредитных карточек на дверях заведений. Никаким XXI веком тут и не пахнет, во всем чувствуется колониальный стиль. В Икитосе практически нет высотных зданий. По узким улицам тарахтят многочисленные "моторикши" — трехколесные мотоциклы с навесом, рассчитанные на перевозку двух пассажиров. Цены на их услуги почти одинаковы, независимо от расстояния. Машины здесь являются предметом роскоши или производственной необходимости. И только разнообразная реклама указывает на то, что вы все еще находитесь в современном мире.

Икитос — возможно, самое большое в мире поселение, основанное посреди джунглей. Он возник в 50-х годах XVIII века как иезуитская миссия. Однако индейцы не слишком стремились обратиться в "истинную веру" и атаковали назойливых миссионеров при любом удобном случае. Каучуковый бум в конце XIX века превратил этот маленький поселок в крупный город. Но со временем дикие каучуконосы Перу не смогли конкурировать на мировом рынке с производителями дешевого сырья, добываемого на плантациях Малайского полуострова. Икитос продолжал существовать лишь за счет лесозаготовок и земледелия, а также поставок тропических животных и птиц в западные зоопарки. Затем, в 60-х годах XX века, грянул новый бум — нефтяной, а в последнее время город стал превращаться в центр так называемого "экологического туризма".

Мы делаем короткую остановку у отеля "Виктория Регия", чтобы забрать двух американцев — отца и сына, которые вместе с нами отправляются в сельву. Через 10 минут въезжаем в окрестности Белена — "Венеции на Амазонке". Правда, в конце мая уровень воды ощутимо падает, и вместо романтического города на плотах мы увидели только огромный грязный рынок, торгующий всем, что лес и река пошлют: рыбой (от огромных арапайм до банальных здесь пираний), пираньими зубами, связками сухих лягушек, всевозможными тропическими фруктами и плодами. Тут же — широкий выбор лекарственных растений. Тропические леса — естественная биохимическая лаборатория, где вырабатывается множество известных "снадобий": от ядов кураре и стрихнина до стимуляторов   вроде кофеина и кокаина.Рынок,  а точнее сказать,  базар, упирается в пристань, за которой простирается самая полноводная в    мире река, мутная от ила. Величественное зрелище достойно восхищения, даже несмотря на издержки  индустриального  пейзажа. Ширина Амазонки  в  районе Икитоса тоже впечатляет, тем не менее, Днепр может с ней здесь посостязаться.

Пока мы оглядывались по сторонам и покупали воду в дорогу, к берегу подошел наш мотобот "Геликония-2". Геликония, или по-местному "Тренза дель Инка",— растение с ярко окрашенными соцветиями, привлекающими для опыления колибри и различных насекомых. Местное население часто использует геликонию в качестве рождественского украшения. Однако обращаться с ней нужно весьма осторожно: выделяемый нектар притягивает гигантских муравьев, встреча с которыми не сулит путешественнику ничего хорошего.

Наконец, мотор взревел, и "Геликония-2" стала энергично выходить на большую воду. В городской черте Амазонка сильно загрязнена, а грубые следы вмешательства в природу приходится наблюдать буквально повсюду, даже за 50 км от города. Вскоре мы вышли на фарватер и взяли курс вверх по течению. По обе стороны виднелись простые дома на сваях с пальмовыми крышами, принадлежащие так называемым рибереньос — метисам, облюбовавшим для жизни берега Амазонки и живущим здесь изолированно.

По словам нашего проводника, средняя глубина русла, по которому несся бот, достигала 70 метров, а максимальная — все 150. За разговором мы незаметно пристали к так называемому "Острову обезьян", где на участке прибрежного леса разместился центр по содержанию конфискованных у контрабандистов приматов. В условиях вольного содержания здесь обитают несколько видов тамаринов, карликовые игрунки, капуцины, паукообразные обезьяны и ревуны. Совсем молодых и вновь прибывших особей держат в клетках. Некоторые обезьяны легко приручают доверчивых туристов и с удовольствием садятся им на шею и голову. Естественно, в буквальном смысле слова.

Посетителей центра угощают маленькими вкусными бананами и предлагают сувениры: от индейских стрел до масок из вимбо, или тутумо (местные названия) — крупного плода с гладкой и прочной кожурой. После короткой экскурсии мы вновь сели в мотобот и отправились в конечный пункт назначения — "Геликония Лодж". Наш базовый лагерь выглядел, как настоящий форт "Нокс" — на водонапорной башне развевался флаг, а в глубине располагался целый комплекс, сооруженный на сваях и объединенный общим настилом, — с баром, большой беседкой для сиесты в гамаках, кухней с рестораном и рядом спальных "лоджей". Все просто и удобно. Во внутреннем дворе, который изредка перебегали крупные ящерицы амейвы, алели свечи ге-ликонии, а в углу одиноко росло невысокое дерево папайи с гроздями спелых плодов. В многочисленных лагерях для экотуристов, именуемых "лоджами", гостям обычно предлагают так называемый "приветственный напиток" из ягод камо-камо (местное название), напоминающих по вкусу кизил, а по виду — небольшие сливы.

В СЕЛЬВЕ

Для многих слово "джунгли" ассоциируется с непроходимым тропическим лесом, который битком набит опасными животными и кровожадными дикарями. На самом деле, джунгли — это вторичный лес, выросший на месте первичного, уничтоженного в результате человеческой деятельности,  урагана или лесного пожара. Что же касается животных, то можно провести в тропическом лесу несколько дней и не встретить никого, кроме мелких ящериц, жучков, птиц и промчавшихся в кронах деревьев обезьян. Причем подобная ситуация характерна не только для джунглей Южной Америки, но и для Юго-Восточной Азии и экваториальной Африки. Дело в том, что, во-первых, любой тропический лес — это сложнейшая экологическая система, а многоярусный массив вечнозеленых растений с легкостью скроет и тапира, и обезьяну, и ягуара, не говоря уже о более мелких созданиях вроде змей, пауков и насекомых. Во-вторых, животные обычно избегают человека как потенциального врага. В-третьих, обитателей джунглей нужно уметь видеть, да и места соответствующие надо знать. Поэтому многое зависит от проводника, который будет посредником между вами и этим чужим, но безумно интересным миром. А если он полупроводник или того меньше, тогда чуда не произойдет — вспомните хотя бы Кастанеду и его дона Хуана.

Что касается "дикарей" — представителей так называемых изолированных племен, то повстречаться с ними неподготовленному путешественнику так же легко, как найти волшебную страну Эльдорадо. Когда я спросил у другого проводника — Рея, как далеко от Икитоса проживают подобные племена, он ответил следующее: "Я сам родом из деревни, откуда до Икитоса нужно плыть два дня на лодке, а лесные индейцы живут в сельве, примерно в шести днях ходьбы от моей деревни". Поэтому Виктор построил свою экскурсию на знакомстве с насекомыми и растениями.

На опушке джунглей мы прошли мимо рощицы хрупкого бамбука (по-местному — "марона"), который используют для строительства стен и оград, а затем углубились в чащу. Чем дальше мы забирались в лес, тем более болотистой становилась местность, а из растений начали преобладать папоротники, лианы и эпифиты. Здесь сразу бросились в глаза ходулочные корни пальм: они расходятся от ствола под определенным углом, напоминая авангардную скульптуру. Такие опорные корневища характерны для мест, периодически затопляемых водой. Типичный пример — мангровые леса. В целом, тропические дождевые леса отличаются от своих "кузенов" из умеренного пояса (с целыми массивами дубов или елей) огромным разнообразием видов: в джунглях редко встретишь на одном участке два одинаковых дерева рядом.

"Культовое" дерево всех проводников и путешественников — сейба (Ceiba pentan-dra), она же лупуна, или капок, она же — хлопковое дерево. Одно из самых высоких растений в тропиках, сейба может достигать 60 метров в высоту и считается священной у индейцев майя: ее ветви — эквивалент рая. Индейцы мачикуенка до сих пор хоронят своих родственников вблизи хлопкового дерева. В мощных ветвях сейбы крупные птицы вроде гарпий сооружают гнезда, а на фоне огромных треугольных корней дерева любят фотографироваться туристы. Некоторые специалисты считают, что такая форма гигантских корней служит надежной опорой ствола. В то же время стержневой корень у дерева короткий, так как в дождевом лесу минеральные элементы находятся на поверхности повдырСейба растет с завидной скоростью до 3 метров в год. В период сухого сезона дерево сбрасывает всю листву и покрывается белыми или розовыми цветами, раскрывающимися ранним вечером. Но цветет сейба только один раз в пять-десять лет! Семена спрятаны в овальных плодах, созревающих к началу сезона дождей. Каждое семя окружено шелковистой, напоминающей вату тканью— капо-ком. Во время распространения семян он выполняет роль своеобразного парашюта. В промышленности капок применяется как материал для набивки матрасов.

Из цветов сейбы индейцы изготавливают напиток, исцеляющий от дурных снов, а ее древесина идет на производство фанеры. Когда-то эти высокие деревья с красными плодами служили отличными опознавательными знаками для речных навигаторов. В джунглях нам посчастливилось увидеть знаменитую аяуаску (Banisteriopsis caapi), "лиану смерти", которую на протяжении тысячелетий используют для своих практик индейские шаманы. Аяуаска — внешне ничем не примечательная лиана, достигающая 15 метров в высоту и 15 см в диаметре. Хармин и хармалин — основные алкалоиды аяуаски — в сочетании с другими растениями дают сильный галлюциногенный эффект. Употребление настойки из аяуаски вызывает чувство "слияния со Вселенной", причудливые видения, но главное — изменяет восприятие времени, пространства и звуков. Однако, все ощущения весьма индивидуальны и порой диаметрально противоположны — от ужаса и прострации до восторга и вдохновения. Значение аяуаски для индейцев и восприятие ими ее настойки в корне отличаются от того, что испытывают европейцы. Для первых это источник внутренней силы, способ общения с духами предков, возможность узнать свое тотемное животное и многое другое. Чтобы приготовить напиток, собиратель стеблей лианы должен как минимум два месяца воздерживаться от сексуальных контактов и в день сбора обязательно поститься. А тот, кто готовится пить настойку аяуаски, обязан следовать этим правилам в течение недели. Сама процедура употребления напитка требует контроля со стороны опытного шамана или врача.

Как ни странно, основные встречи с представителями амазонской фауны происходили непосредственно в "Геликония Лодж". Перед завтраком и обедом нас неизменно приветствовали два ручных попугая ара. Во время дневной сиесты на свет божий из недр старой тумбочки появлялись симпатяги кинкажу (Potos flavus) — Мартин и Мартина, которых все угощали бананами. В сумерках, сидя в баре, мы наблюдали страшных к на вид, но безвредных для человека пауков-птицеедов из рода Avicularia, размером с чайное блюдце. Во время вечерней прогулки на лодке, можно насладиться звуками джунглей и, если повезет — увидеть в свете фонаря живого каймана. Утренний рейд — это встречи с речными дельфинами, экскурсия в заводь с гигантскими кувшинками виктории регии, ловля пираний на удочку.

Учитывая тот факт, что мы находились в местах обитания анаконд, хотелось увидеть крупный экземпляр водяного удава собственными глазами. Виктор порекомендовал нам проводника, который взялся показать большую змею. Увы, частный зоопарк La Boa Serpentarium оказался самым худшим образцом зверинца из всех, что когда-либо приходилось видеть. В яме со зловонной водой мучилась крупная водяная черепаха мата-мата, худые обезьяны и оцелот были привязаны на коротких цепях к перилам лестницы. Еще хуже выглядели анаконды.

Нам так и не удалось пообщаться с представителями изолированного племени. Некоторой "компенсацией" стало посещение "потемкинской" деревни племени бора. Индейцы бора поселились недалеко от Икитоса около 60 лет назад, приплыв сюда с границы Перу и Боливии. Взрослые представители общины и сегодня не умеют читать и писать; в роли переводчиков у них выступают собственные дети, которые учатся в школе. Бора обычно носят джинсы и футболки, предпочитая при этом ходить босиком, но для туристов надевают традиционные юбки, украшения и головные уборы с перьями. Основной бизнес этих индейцев — развлечение туристов национальными танцами и продажа сувениров. Бора привычно и со снисхождением позируют перед камерами. Фотомодель №1 — естественно, вождь. В "показательном" поселении проживает около 30 индейцев, а в большой деревне, что в 45 минутах ходьбы от первой, — еще 300 человек.

Проводник поведал нам, что жизнь аборигенных племен Амазонии регламентируется не богами, а духами леса, каждый из которых может представлять опасность для человека. Выживает лишь тот, кто знает и соблюдает законы сельвы. Например, если без надобности убить животное, можно запросто под хватить тяжелую болезнь. Вероятно, мудрая древняя система, основанная на поверьях и запретах, позволила лесным индейцам в течение многих столетий жить в согласии с природой, от которой раньше они полностью зависели.

РЫНОК СУВЕНИРОВ В ИКИТОСЕ

От помпезной эпохи каучукового бума на углу пласа де Армас, центральной площади города, сохранился так называемый Железный Дом — металлический павильон, спроектированный знаменитым архитектором Гюставом Эйфелем и доставленный сюда местным магнатом Жюлем Тотом. На другом углу этой красивой площади сегодня возвышается ультрасовременная гостиница "Плаза", в которой мы провели ночь перед отлетом в Лиму. "Плаза" — надежда всех торговцев сувенирами. У ее входа они караулят туристов и предлагают им свой нехитрый скарб, состоящий из пестрых футболок и амулетов с когтями ягуаров. Однако настоящий рынок сувениров с неповторимым колоритом открыт до поздней ночи и находится возле городской набережной, в 10 минутах ходьбы от пласа де Армас. Первое, что нам здесь показали, — четырехметровую свежевыделанную шкуру анаконды. Из-под полы предложили страшный череп ягуара с внушительными клыками. В каждой лавке продают засушенных пираний на подставках — разных видов и размеров. Всего не счесть: занавески из чешуи арапаймы; амулеты из огромных и кривых, как ятаганы, когтей броненосцев; ожерелье из клыков ягуара; огромные, белые как снег черепа черных кайманов; крупные жуки актеоны под стеклом; мастерски вырезанные из камня и дерева фигуры черепах; полотна местных живописцев, изображающие сцены из жизни индейцев и основных тотемных животных; луки, стрелы, пукуны, бусы и другие украшения.

В тот вечер улицы Икитоса пустовали: туристов было еще мало, а все взрослое население города, прильнув к телеэкранам в квартирах, кафе и магазинах, следило за ходом футбольного матча между Перу и Уругваем и темпераментно его комментировало. Естественно, победила команда Перу.
Автор Дмитрий Ткачев

Другие статьи о Перу
Перу. По дороге в Мачу-Пикчу
Мачу-Пикчу — поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и разрушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и городов)...
Вокруг Южной Америки. Часть 4
Переезжаем границу Боливии на рикшах и попадаем в Перу – страну контрастов и древних культур. Пустыни, горные цепи Анд под 7 тысяч метров и тропические джунгли бассейна Амазонки...
Амазоновый слой
Основной багаж наших знаний об Амазонии составляли голливудские страшилки и пугающие слухи о невероятно злобных рыбах-пираньях... Всё это мы собирались испытать на собственной шкуре.
Наследие империи инков
Перу - родина таинственного народа, создавшего величайшую цивилизацию.
Cтатьи по теме: Отчет о поездке
ТОП-15 самых смешных отзывов туристов в июле
Портал отзывов туристов о путешествиях Turpravda.ua публикует июльский список самых смешных фраз из отзывов туристов. В основном, сюда попали фразы из отзывов об отелях Турции и Египта — самых популярных направлений среди наших туристов.
Ехать ли в Египет?... Да!
Последнее время, с времен революции 2011 года, в новостях постоянно звучат тревожные нотки о ситуации в Каире и на севере Синайского полуострова. Перед летним сезоном мы решили провести ревизию ситуации в Египте и воочию увидеть опасности, грозящие российским и украинским туристам.
АНАТОЛИЯ. Два маршрута
Мокрый снег, большущими хлопьями ложившийся на панорамное ветровое стекло, стал первым приветом сурового Анатолийского плоскогорья.
Перу. По дороге в Мачу-Пикчу
Мачу-Пикчу — поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и разрушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и городов)...