Более 2 млн туров и экскурсий по 101 стране мира от 34 туроператоров

Разделенные экватором

Среди огромного количества работ о Галапагосских островах есть две особенно замечательные книги. Их авторы не были знакомы, хотя и посетили острова почти в одно время, оба получили позднее всемирное признание, при этом не забыв поделиться славой с удивительным архипелагом. Первый из них — поэт, китобой и авантюрист Герман Мелвилл — использовал увиденное как полотно, на котором завораживающими мазками нарисовал свой собственный мир. Автор "Моби Дика" создал мрачную антиутопию "Энкантадас, или Очарованные острова" (1854), словно задавшись целью отвратить людей от посещения Галапагосов. И все же скупые наброски Мелвилла обладают магическим притяжением, как руины величественного собора, где сквозь обвалившуюся крышу просвечивает чистое голубое небо.

Вторым был Чарльз Дарвин, гениальный естествоиспытатель, который поклонялся только Его Величеству Факту. Будущий автор "Происхождения видов..." посетил Галапагосы осенью 1835 года, в конце утомительного кругосветного путешествия на корабле "Бигль". Пока капитан Фицрой и матросы составляли карту, Дарвин с увлечением собирал образцы флоры и фауны. За этот месяц "умственное смятение" ученого, в мозгу которого обрисовывались контуры будущей теории эволюции, достигло апогея. О Галапа-госах исследователь писал: "Этот архипелаг состоит из 10 главных островов, 5 из которых особенно велики. Они расположены на самом экваторе, на расстоянии от 500 до 600 миль к западу от побережья Америки. Все острова образованы вулканическими породами. Некоторые кратеры имеют громадные размеры и красивую симметричную форму".

Именно такой поразительно правильной формой потрясает очарованного странника 8-километровый в поперечнике кратер Сьерра Негра на острове Исабела. Мы долго поднимались на лошадях, а потом стояли на краю пропасти и смотрели вниз на поросшую редкими пучками травы ровную лавовую пустошь. Противоположный край гигантского амфитеатра, похожий на фрагмент Великой китайской стены, терялся где-то в тумане, весь в калейдоскопе пятен света, пробивающегося сквозь моросящий дождь. Мелвилл не зря сравнивал местные кратеры с "римскими Колизеями во всем величии своего упадка".

По его словам, место, где северная часть острова Исабела пересекается экватором, словно прорублено мечом прямо через центр вулкана. Здесь экватор становится зримым, будто он прочерчен по земле. В целом же описания Мелвилла достаточно резки: "Рассеченные экватором, Энкантадас не знают осени, не бывает здесь и зимы. Острова напоминают пожарище: выжженная земля, покрытая трещинами, вечная засуха и палящее солнце... Возьмите 25 кучпечной золы, разбросанных там и сям на городской свалке, мысленно увеличьте часть из них до размеров гор, а свалку — до величины моря, и вы получите вполне верное представление о том, как выглядят Очарованные острова. Скорее группы потухших вулканов, чем острова, — таким мог бы оказаться наш мир после предания искупительному огню".

Действительно, на Галапагосах многое напоминает об их огненном прошлом. Вдоль западных берегов Исабелы застывшие черные потоки лавы прямо в море образуют причудливые лабиринты из островков, арок, тоннелей и мостов, украшенных канделябрами кактусов. Все это напоминает полупогребенные под лавой Помпеи. Здесь можно встретить пингвинов и олуш, словно обутых в щегольские голубые ласты, а также морских львов и игуан. На фоне неба четко различимы огромные черно-белые кресты фрегатов, а в изумрудно-голубой воде среди скал встречается "несметное количество сказочных рыбок, которые весьма необычны, а многие чрезвычайно красивы и своим присутствием сделали бы честь самому дорогому аквариуму" (тут уж Мелвилл не смог сдержать восхищения!). Встречаются и небольшие мангровые белоносые акулы. Последние, впрочем, в отличие от остальных местных обитателей, крайне пугливы.

  В настоящее время вулканы архипелага находятся в спячке, последнее извержение на острове Исабела произошло более 40 лет назад. Но при подъеме на местный вулкан Сьерра Негра мы видели дымящиеся жерла, заросшие папоротником. На Санта-Крус часто встречаются покрытые буйной растительностью полуобвалившиеся лавовые тоннели. Некоторые из них достигают 5 метров в диаметре, напоминая развалины древних акведуков. В жару они служат прохладным убежищем для путешественников.

Температура в течение года меняется незначительно, колеблясь в пределах 18-22°С. Осадков в разных районах архипелага может выпадать от 70 до 1000 мм в год (и даже больше). Поэтому климат на побережье напоминает пустынный, а в горах — влажный тропический. Кроме того, на южных склонах вулканов, где оседает влага, есть участки пампы и влажного тропического леса. Люди издавна селятся только на южных, более влажных, островах архипелага или на южных берегах. Этому правилу следуют даже лишайники, будто помеченные белой краской из-за особенностей произрастания.

 

Мелвилл писал, что Галапагосы ".. .отказывают в убежище даже париям из мира животных. (...) Пожалуй, только рептилии подают признаки жизни: черепахи, ящерицы, змеи, странная аномалия диковинной природы — игуана, а также огромные пауки. Здесь вы не услышите ни голоса, ни мычания, ни воя; единственный звук, издаваемый живыми существами, — это шипение". Жаль разоча ровывать читателя, но и шипения здесь не услышишь, да и пауков мы не встречали. А из змей здесь водятся лишь 3 местных вида представителей семейства ужовых. Зато на островах можно услышать веселый свист пересмешника или вьюрка.

Когда-то архипелаг славился несметным количеством черепах. Сейчас их можно встретить лишь на 7 островах. Из 14 известных подвидов слоновой, или галапагосской, черепахи сохранилось 11, 5 из которых живут на крупнейшем острове Исабела. На Международной Дарвиновской биостанции возле поселка Пуэрто-Айорес (Санта-Крус) их разводят в вольерах, а затем расселяют по другим островам. Считается, что осталось около 15000 особей (примерно по 1 черепахе на каждого жителя), причем большая часть — на самом посещаемом острове Санта-Крус.

Стоял февраль, дождливый и теплый сезон — разгар периода размножения, черепахи уже перебрались вниз к засушливому побережью, покинув более влажную гористую зону. Местный юноша согласился подбросить нас на машине в глубь острова и показать животных. По пути он связывался со знакомыми и спрашивал, есть ли на их территории черепахи. Таким образом за час мы без труда обнаружили 5 особей, самая крупная из которых, с панцирем более метра в диаметре, оказалась самцом: он лежал на дне тенистой лужи. На 3 населенных островах, где сохранились эти рептилии, местные жители не трогают черепах, поскольку живыми те приносят больше дохода. Кроме того, уничтожение любой особи приравнивается здесь чуть ли не к человекоубийству. Поэтому черепахи могут мирно "пастись" рядом с коровами и лошадьми. Правда, если во времена Мелвилла их панцири были покрыты "следами от ужасных ушибов, полученных в результате гулких падений в известняковых горах острова", то теперь они чаще исцарапаны колючей проволокой.

На западном побережье Исабелы можно встретить пингвинов. Они нередко ютятся на торчащих из моря лавовых скалах и арках. К северу от острова посреди водной стихии высится гигантская скала Родондо, по сей день служащая стометровым "маяком". Почти вся площадь островов — это национальный парк, где действуют строгие правила. Местные лодки и яхты могут подходить лишь к некоторым островам, причем на многие из них нельзя высаживаться. Один из сотрудников биостанции, австралиец, жаловался, что вот уже второй год не может получить разрешение на посещение интересующего его отдаленного островка. При отплытии все лодки и багаж проверяет таможенник, однако при желании вывезти кусочек лавы или небольшое растение не составляет особого труда.

Пиратским островом, как ни странно, был маленький, невысокий Баррингтон (Санта-Фе), площадью всего 24 км2, чрезвычайно удобный для стоянки и ремонта. Это один из самых плодородных и зеленых островов, с широкими лугами и густыми рощами. Сейчас он не населен и является заповедником. По рассказам местных жителей, там до сих пор можно найти обломки абордажных сабель или черепки винных кувшинов.

Другой остров, Чарльз (Флореана), не менее плодородный, но куда более крупный, чем пиратский Санта-Фе, был когда-то передан во владение некому солдату-креолу. Таким "недорогим" способом перуанское правительство решило расплатиться с ним за верную службу во времена войны с Испанией за независимость. Судя по всему, в то время архипелаг не представлял особой ценности, поэтому лучший остров и подарили с такой легкостью, причем в контракте даже была провозглашена его полная независимость от Перу. Креол привез с собой поселенцев и какое-то время наслаждался неограниченной личной властью, управляя Чарльзом с помощью своры злющих псов, но позже был свергнут революционно настроенными матросами, бежавшими с китобойных судов. Видимо, потомков тех поселенцев и беглых матросов и встретил в свое время Дарвин.

Были на архипелаге свои робинзоны и отшельники, беглецы и узники. В скалах можно найти немало эпитафий и полуразрушенных могил, скрывающих трагедии давно минувших дней. В те времена у моряков существовало жестокое правило: если человек вовремя не возвращался на борт, то на берегу устанавливали шест, привязывали к нему пару бочонков с водой, мешки с сухарями, и судно отчаливало восвояси. Дарвин сообщает, что на острове Джемс (Сантьяго), рядом с соленым озером, "матросы тюленепромышленного судна убили... своего капитана, а его череп долго валялся в кустах".

Если человеческая история Галапагосов не слишком вдохновляет, то совсем иначе дело обстоит с естественными науками. Дарвин собрал здесь 26 видов наземных птиц и 13 околоводных, большинство из которых оказались эндемиками. Почти всех этих пернатых можно встретить здесь и поныне. Меньше чем за неделю на двух самых крупных островах, Исабела и Сан-та-Крус, мы наблюдали 43 вида птиц. Совсем не плохо для "раскаленного пустыря"! Для сравнения: спустя неделю в живописнейшей эквадорской сельве нам удалось увидеть лишь 38 видов птиц за тот же срок. Такое обилие видов объясняется несколькими причинами. Прежде всего — оптимальным удалением от американского континента и разнообразием климатических условий. Кроме того, архипелаг долгое время не был заселен людьми. Именно поэтому многим видам и удалось сохраниться до наших дней.
 

На Галапагосах можно повстречать множество странных созданий. Так, в необитаемой части Исабелы сохранилось еще несколько сотен нелетающих бакланов с нелепыми куцыми опахалами вместо крыльев. Настоящая хозяйка архипелага — морская игуана, численность популяции которой сегодня превышает четверть миллиона. Именно эта единственная в мире плавающая морская ящерица послужила прототипом чудовища Годзиллы в одноименном фильме. В отличие от киномонстра, она совершенно безобидна и питается донной зеленой водорослью Ulva ("морской салат"). Наша первая встреча с игуанами на острове Санта-Крус была незабываема. После путешествия через опунциевый лес мы внезапно увидели бескрайний ослепительно-белый пустынный пляж, на котором высеченными из черной лавы изваяниями застыли игуаны. Они показались огромными, будто ожившие ископаемые времен мезозоя. Самые крупные особи лениво реагировали на наше появление. Более мелкие создавали скульптурные группы на лавовых останцах. Пришлось усилить бдительность, чтобы не наступить на них — настолько рептилии сливались с лавой по цвету. Лавовые цапли и другие птицы абсолютно не обращали на игуан внимания, а вскоре и мы привыкли к ним, воспринимая диковинных ящериц как элемент пейзажа.

Несмотря на то что этих игуан называют морскими, они очень неохотно идут в воду. Дарвин, озадаченный данным обстоятельством, проводил эксперимент и несколько раз бросал одну из них в глубокую лужу, оставленную приливом, однако ящерица упорно возвращалась обратно. Мы не стали проверять, правда ли это, и удовлетворились выводом ученого, что в воде игуаны боятся стать добычей акул. На суше они ведут себя достаточно смело и даже нагло. Так, в поселке Пуэрто-Айорес особо настырных рептилий хозяева магазинчиков силой выволакивают за хвост на улицу.

Море вокруг островов удивительно красиво. Переправляясь от острова к острову на моторной лодке (главном транспортном средстве этой экваториальной Венеции), будьте бдительны, и тогда от вашего взгляда не ускользнут мелькнувшие в волнах морской скат, черная черепаха, стаи буревестников и качурок над водой, а если повезет — то и альбатрос. В здешних богатых планктоном и рыбой водах можно встретить около 30 различных видов китов, дельфинов, а также китовую акулу. Морские скалы облюбовали олуши, грациозные белошапочные крачки и множество других морских птиц, а крупнейшую из этих скал, Родондо, Мелвилл справедливо назвал "птичником Тихого океана". Удивительная доверчивость галапагосских птиц, в свое время поразившая Дарвина, — наследие тех далеких времен, когда человек здесь был редким гостем. Можно сказать, им повезло — основной удар приняли на себя черепахи, да и национальный парк был создан в то время (1939), когда еще было что охранять. Нарушая правила заповедника, мы не раз кормили из рук доверчивых местных вьюрков, пересмешников и лавовых чаек;  мне даже удалось погладить по спине пеликана: он был несколько обижен такой фамильярностью и ушел в сторону моря.

Имя Дарвина встречается здесь на каждом шагу: один из островов назван в его честь, тут же летают дарвиновы вьюрки, построена международная биостанция его имени. Великий ученый стал для островитян культовой фигурой. Иногда кажется, что это знаменитый уроженец здешних мест или генерал-освободитель, подобный Симону Боливару. Во время местного карнавала нам не раз приходилось слышать, как в кафе и барах, выходящих на набережную, народ скандировал: "Да здравствуют Галапагосы! Да здравствует Дарвин!"
...А все-таки жаль, что имени другого знаменитого исследователя — Мелвилла — не найти на этой карте.

Автор Дмитрий Карелин, Дмитрий Замолодчиков

Фото Дмитрий Минаков

Cтатьи по теме: Отчет о поездке
ТОП-15 самых смешных отзывов туристов в июле
Портал отзывов туристов о путешествиях Turpravda.ua публикует июльский список самых смешных фраз из отзывов туристов. В основном, сюда попали фразы из отзывов об отелях Турции и Египта — самых популярных направлений среди наших туристов.
Ехать ли в Египет?... Да!
Последнее время, с времен революции 2011 года, в новостях постоянно звучат тревожные нотки о ситуации в Каире и на севере Синайского полуострова. Перед летним сезоном мы решили провести ревизию ситуации в Египте и воочию увидеть опасности, грозящие российским и украинским туристам.
АНАТОЛИЯ. Два маршрута
Мокрый снег, большущими хлопьями ложившийся на панорамное ветровое стекло, стал первым приветом сурового Анатолийского плоскогорья.
Перу. По дороге в Мачу-Пикчу
Мачу-Пикчу — поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и разрушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и городов)...