Более 2 млн туров и экскурсий по 101 стране мира от 34 туроператоров

Красное сердце Австралии

ДОРОГА НА КАТА-ТЬЮТА

До Алис Спрингс — административной столицы Северных Территорий и неофициальной столицы Центральной Австралии путешественники обычно добираются самолетом. Существует еще два популярных наземных маршрута — из Дарвина и Аделаиды (дорога займет несколько дней — в зависимости от того, что вам захочется посмотреть по пути). Населенный пункт Алис Спрингс был основан в конце XIX века как телеграфная станция на линии Аделаида-Дарвин. Назвали поселок в честь жены тогдашнего директора телеграфа в Аделаиде. Десятки лет это место пользовалось репутацией безнадежного захолустья. Современный Алис Спрингс — городок с невысокими домами и несколькими широкими улицами — стал местным туристическим центром. В нескольких сотнях километров от него расположен Национальный парк "Улуру — Ката-Тьюта". Условия проживания для туристов тут на любой вкус и кошелек. Много бэкапер-ских гостиниц. Бэкаперами называют путешественников, стремящихся за минимальные деньги посмотреть то, что богатым путешественникам обходится в круглую сумму. Их багаж — один рюкзак с самым необходимым.  Передвигаются они, как правило, автостопом, останавливаются в уже упоминавшихся гостиницах, где в комнатах по четыре койки, а прочие удобства — "в коридоре". Стоит такое удовольствие долларов по двадцать с носа в сутки.

Возле самого Улуру есть взлетно-посадочная полоса, но большинство посетителей все же добираются сюда автотранспортом. Дорога в Национальный парк от Алис Спрингс ведет отличная. Характерная особенность — на ней постоянно попадаются тела сбитых машинами кенгуру. Еще одна деталь — на обочинах валяются кузова автомобилей. На фоне красной пустыни при их виде возникает ассоциация со скелетами. На заправках иногда встречаются длиннющие автопоезда-бензовозы, состоящие из нескольких огромных цистерн. В австралийской пустыне пыли почему-то не наблюдается, и подобные автомонстры сияли яркой краской даже после сотен километров пути! Участок дороги от Алис Спрингс до Улуру по австралийским меркам можно назвать обжитым. Больших поселков нет, но кое-где встречаются ранчо. По соседству с ранчо — заправки. После Улуру на дороге нередки предупреждения, что "следующая заправка через 1000 км!"

Любопытно наблюдать, как прибывают в Национальный парк туристы. Огромные комфортабельные автобусы, больше
похожие на сухопутные лайнеры, доставляют группы японцев (японцы все делают настолько организованно, что создается впечатление не туристической группы, а армейского формирования). На народ попроще рассчитаны небольшие, человек на двадцать, автобусы с кондиционерами. Тяжелее всего приходится бэкаперам. Их набивают в обычные джипы  человек по десять. Кондиционеров в таких машинах нет и в помине.  Через сотню-другую километров бедняги начинают "привариваться" пропотевшими спинами друг к другу и к спинкам раскаленных сидений. На протяжении всего пути вокруг,  до самого горизонта, расстилается равнина, сложенная плотным красным песком и покрытая зарослями каких-то растений, издали создающих иллюзию  "мягких и пушистых". При более тесном    знакомстве оказалось, что этот кустарник (как и большинство представителей пустынной флоры) природа наградила жесткими колючими стеблями и листьями сизого цвета.

Образованию пустынь, покрывающих более половины площади Австралии, серьезно "посодействовал" человек, причем еще задолго до появления европейцев. 125 тыс. лет назад климат на континенте был весьма влажным. Добравшись до Австралии 50 тыс. лет назад, предки современных аборигенов (умением которых жить в гармонии с природой сегодня многие так восхищаются) начали повсеместно жечь костры, совершенно не заботясь об окружающей природе. Немудрено, что весь континент охватили лесные пожары, в результате которых исчезли с лица Земли многие крупные представители австралийской фауны. Несколько раз на обочинах дороги появлялись стада диких верблюдов. Корабли пустыни искали вдоль дорог растение, которое я про себя назвал "диким арбузом". Водянистое содержимое этих плодов — важное подспорье для животных в условиях тотальной нехватки влаги. Существует две версии появления в пустынях Австралии этих жвачных. По одной из них, верблюды разбежались в свое время из сошедшего с рельсов эшелона, по другой — на строительстве железной дороги от Аделаиды до Алис Спрингс верблюдов использовали в качестве вьючных животных. После окончания строительства "безработные" разбрелись и одичали. Благодаря отсутствию естественных врагов и подходящим природным условиям верблюды прекрасно освоились на новом месте. По самым приблизительным оценкам, в Австралии сегодня крупнейшая на планете популяция диких верблюдов, которая насчитывает не меньше ста тысяч животных. В последние годы верблюдов отлавливают и экспортируют в Саудовскую Аравию, на их историческую родину. После того, как половина пути до Улуру остается позади, на горизонте появляется гора Маунт Коннор. Возле поворота к Маунт Коннор раскинулось соляное озеро. Смотрится оно очень эффектно — слепящее на солнце белое зеркало среди красного песка.
 

КРАСНОЕ СЕРДЦЕ АВСТРАЛИИ

Геологи полагают, что возраст Улуру составляет не меньше 600 миллионов лет, и считают его самым большим в мире каменным монолитом. На поверхность выступает только верхушка купола, а сам монолит лежит на глубине в несколько сот метров, скрытый наносами, сформировавшими окружающую равнину. Из-за своего удаленного расположения гора "попалась на глаза" европейцам только в 1872 году, когда Эрнест Джайлс, сам себя назвавший "последним из исследователей Австралии", заметил вдалеке холм необычной формы. В следующем году Уильям Госс добрался до Улуру и обнаружил, что холм состоит из "одной сплошной скалы огромных размеров и окружен плоской равниной насколько хватает глаз". Покажется странным, что племя анангу, которое проживало здесь тысячи лет, нисколько не было взволновано тем, что чужаки обнаружили их святыню. Однако анангу заметно приуныли, когда Госс поднялся на священную скалу. Видимо, аборигены почувствовали, что их спокойной жизни приходит конец.

Долгое время каменный монолит называли Айерс Рок, но постепенно вернулись к исконному названию "Улуру" (ударение на последнем слоге). В начале XX века правительство Австралии объявило местные земли своей собственностью. В 50-х годах первые туристы проторили путь к священной возвышенности. Национальный парк "Улуру — Ката-Тью-та" основан в 1958 году как Национальный парк "Айэрс-Рок" и переименован в 1977 году в Национальный парк "Улуру". В 1985 году землю возвратили ее исконным владельцам, местным аборигенам, которые незамедлительно сдали свои владения в аренду Службе Австралийских Национальных Парков и Дикой Природы. В 1987 году парк "Улуру" был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1993 году он получил свое нынешнее название. Мало-мальски подготовленный скалолаз в состоянии подняться на Улуру практически в любом месте. Однако тут вступают в силу мотивы совсем иного свойства. Коренные австралийцы рассматривают скалолазание по массиву как страшное святотатство. Огромный купол, сложенный древними песчаниками, играет важную роль в мифологии аборигенов. Каждая трещина, отметина, пустота, изгиб тропы, лужа или пучок травы имеют особый смысл. Коренные австралийцы в принципе являются противниками даже пеших восхождений на Улуру и заявляют, что поднявшимся на гору не повезет в дальнейшей жизни. Тем не менее, существует тропа на Улуру, хорошо обозначенная на местности и истоптанная многими поколениями туристов.

Суевериям об Улуру не стоит придавать особого значения, но камушек на память лучше не брать. Существует немало свидетельств неприятностей, которые происходили с туристами, не верившими в магическую силу горы. Кроме того, ограничения на подъем по тропе накладывает здесь сама природа. В начале подъема я обратил внимание на неприметные таблички. Чуть позже до меня дошло, что это имена погибших. Чаще всего возникают проблемы у людей с больным сердцем и тех, кто совершает подъем в самую жару. Поэтому установлен щит с предупреждением — при температуре воздуха выше 36°С и в дождь восхождения запрещены. Поверхность купола гладкая, а тропа к тому же отполирована подошвами бесчисленных посетителей. Достаточно небольшого дождика, неловкий шаг и...

В программу "цивилизованного" посещения национального парка включены два основных мероприятия: созерцание заката и прогулка вокруг Улуру на рассвете. Туроператоры привозят клиентов из Алис Спрингс во второй половине дня. Первый пункт посещения в Национальном парке — скалы Ката-Тьюта. Затем приглашают на обязательную часть программы "Закат над Улуру". Для этого отведено специальное "закатное место", открывающее удобный панорамный обзор. Когда солнце опускается к горизонту, цвет скал очень быстро меняется от красного до багрово-черного. Приятно наблюдать за закатом с бокалом хорошего австралийского вина в руке. Со стороны аборигенов наблюдение за закатами открытого протеста не вызывает. Однако, положа руку на сердце, толпа туристов их здорово раздражает. Гораздо интереснее утренняя прогулка вокруг Улуру. Размеренным шагом знаменитый монолит можно обойти за три часа. На обочинах тропы встречается много интересного, что ускользает от глаза "организованных" туристов. Игра красок по утрам не уступает закатам! Иногда встречаются таблички с запретом на фотосъемку. Значит, здесь священное для аборигенов место. Очень необычно выглядит Улуру в дождь. По каменной поверхности стекают тысячи струек, и скалы приобретают белесый оттенок. Что поражает — несмотря на огромное количество посетителей, вокруг монумента царят исключительная чистота и порядок.

Примерно в полусотне километров от Улуру, что по австралийским меркам совсем рядом, находится другое уникальное творение природы — Ката-Тьюта, состоящее из 36 массивных округлых скал и множества ущелий и долин. Ката-Тьюта означает на языке аборигенов "много голов".    "Ката-Тьюта", как и Улуру, остается для анангу загадочным наследием их далеких предков. Еще одно название — "Гора Ольги" (Mount Olgas) — эта местность получила в честь королевы Испании от первых побывавших здесь европейцев. В отличие от "лысой" поверхности Улуру, вершины Ката-Тьюта поросли той же растительностью, что и окружающая пустыня. По Ката-Тьюта проходят маршруты "Долина Ветров" и    "Ущелье Ольга". Аборигены считают, что Ката-Тьюта — убежище змея Ванамби, который в дождливый сезон лежит, свернувшись, в колодце на вершине одной из гор. В сухой сезон Ванамби сползает в ущелье, в пещеры. Волосы его бороды — темные линии на восточной стороне скалы. Его дыхание — ветер, который дует через ущелье; когда он сердится, этот ветер перерастает в ураган. Современная эпоха породила моду на "духовный туризм" в Ката-Тьюта, который, как утверждают энтузиасты, позволяет путешественникам поразмышлять над смыслом их собственной жизни.
Автор Владимир Минаков

Другие статьи о Австралии
Тасмания. Испытание силы и духа
Тасмания - самый большой из принадлежащих Австралии островов...
Феномен австралийских анклавов
Суверенитет как инструмент туристического маркетинга
Австралийский арбуз
Австралия отвечает всем требованиям, которые предъявляют к хорошему арбузу: огромные размеры — материк как-никак, тонкая зеленая кожура — растительность вдоль побережий. Содержимое такого "арбуза" — бесконечные красные просторы внутренних областей...
Cтатьи по теме: Достопримечательности
Как провести в Египте 7 дней и не успеть искупаться
Прилетев в Египет, вначале с удивлением, а потом с пониманием относишься к людям, которые приезжают в эту страну кто в 8-ой, а кто в 30-й раз. В Египте интересно не только Красное море, но и другие природные и рукотворные памятники.
ТОП-15 самых смешных отзывов туристов
TurPravda.com опубликовал список самых смешных фраз из отзывов туристов
Барселона. Город, где живет искусство
Вот уже 5 лет Барселона является моим фаворитом среди всех городов, ведь это самый эмоциональный, креативный и бурлящий город Европы!
sLOVEnia
Так уж исторически сложи лось, что Словению либо путают со Словакией, либо же вовсе не знают о ее существовании