Более 2 млн туров и экскурсий по 101 стране мира от 34 туроператоров

Копилка античных ценностей

Древние жители Малой Азии были удивительно продуктивными и хозяйственными людьми: в течение нескольких тысячелетий они создали и накопили столько культурных богатств, что потомкам нужно как минимум в два раза больше времени, чтобы все их найти и восстановить. Но оценить работу античных строителей мы можем уже сейчас по монументальным обломкам древних городов. Только на территории Турции находится более тысячи античных строений

Остатки некоторых древних городов можно увидеть, даже не задаваясь такой целью. Проезжая по извивающимся горным трассам на юге и юго-востоке страны, мы встречали саркофаги тысячелетней давности, стоящие прямо у дороги. Некоторые памятники древней истории и архитектуры до сих пор не найдены или находятся в стадии раскопок, что вдохновляет на подвиги искателей приключений и кладов. Благодаря людям, поверившим в невероятные легенды и писания, спустя тысячи лет из-под земли снова поднялись древние города — и человечество узнало о чудесах древнего мира.

Аспендос. Ищите женщину


Легенда. У царя Аспенда была красавица-дочь Семирамида (по другой версии ее звали Белкис). Два архитектора мечтали жениться на ней, и царь решил отдать дочь за того, кто построит самое полезное для города сооружение. Один кандидат выстроил театр, другой — акведук. Обе  постройки царю понравились, и он предложил соперникам поделить его дочь пополам. Создатель акведука согласился, а его оппонент отказался от принцессы в пользу соперника и тем самым тронул сердце царя — монарх оценил благородство создателя театра и отдал свою дочь ему в жены.

Назвать архитектурный музей Аспендос, построенный в XII веке до н. э., городом можно только условно. Всего за несколько столетий Аспендос, печатавший собственные серебряные монеты, входивший в состав Римской империи и славившийся своими лошадьми, пришел в упадок. Причиной этого (как и во многих древних городах) стало осушение реки, на которой был расположен Аспендос. Хорошо сохранившихся до нынешних дней построек здесь всего две — акведук и театр. Созданный римлянами водовод когда-то доставлял воду из источника, расположенного в 20 километрах от города, а сейчас служит как бы воротами на въезде в древний город. Через его каменные арки просматриваются частные домики с апельсиновыми садами и сувенирные киоски. Рядом с ними висят
разноцветные побрякушки и турецкие одежды, в частности, широкие шаровары в цветочек, которые так любят носить местные женщины. «Они очень удобные, — объясняет гид, — в отличие от юбки, они не задираются и хорошо проветриваются в жаркий день». Пока мы фотографировали апельсиновые деревья и размышляли, стоит ли инвестировать в одну-две пары шаровар, у акведука припарковался автобус с немцами, из-за которых конкуренция в фотографировании акведука мгновенно выросла в несколько раз. Правда, через пять минут туристы так же шустро загрузились в свой автобус и отправились на экскурсию в древний театр. Театр Аспендоса, созданный местным архитектором еще во II веке до н. э., сохранился лучше других сооружений на территории Турции во многом благодаря сельджукам. Они использовали его в качестве караван-сарая (постоялого двора, который давал прибежище купеческим караванам. — Прим. автора), а потому всячески оберегали. Постройка рассчитана на 20 тысяч мест — современные ученые прикинули из расчета по 40 см на одного человека. В театре потрясающая акустика: негромко сказанные на сцене слова отчетливо слышны на самых верхних рядах, поэтому здесь до сих пор проходят танцевальные и оперные представления, проводятся фестивали и продолжает жить легенда о Семирамиде.

Мира. Еще одна родина Деда Мороза


Легенда. Через Миру часто проплывали корабли, которые везли зерно из Египта. Когда жители города голодали из-за неудавшегося урожая, Святой Николай попросил капитана одного из  транзитных суден оставить им часть зерна. Капитан пошел навстречу святому, а, доплыв до места назначения, обнаружил, что количество зерна в его амбарах осталось таким же, как и прежде.

Происхождение названия Мира приписывают смоле для изготовления благовоний — мирре. В туристических путеводителях этот городок чаще всего можно увидеть в тандеме с Демре — современным центром, на территории которого стоит церковь Святого Николая. Ее построили в IV веке на руинах храма Артемиды в честь Николая, который был местным епископом. Через 300 лет храм разрушили арабы, при императоре Константине IX его восстановили, а затем множество раз перестраивали, расширяли и реконструировали. Паломники приезжают сюда, чтобы очутиться рядом с саркофагом, где хранились нетленные мощи святого до того, как присомнительных обстоятельствах их перевезли в итальянский город Бари. За турникетом поверните налево, у входа в церковь снова налево — и вы упретесь в решетчатую дверь, на которой вот уже 10 лет висит замок. За ней медленно, но верно идет реставрация старинных фресок, здесь же стоит саркофаг, в котором (правда, как и многое в истории, это не доказано на 100 процентов) был погребен Святой Николай. Среди верующих принято читать над гробницей молитву и прикладывать к ней иконы, которые таким образом  заряжаются целительной энергией. У входа в храм идет бойкая торговля свежевыжатым апельсиновым соком, амулетами и крошечными сверточками со святой землей (средства, как указано на висящей рядом табличке, пойдут на реставрацию церкви). Не спешите покупать иконы на территории храма — самый большой выбор образов разных размеров и качества вы найдете практически напротив церкви, в лавке St. Nicholas. И свой витаминный запас лучше пополнить в двух километрах от Демре, где в апельсиновых садах утопают развалины старинного города Мира. Под апельсиновым деревом стоят столик, стопочки пластиковых стаканчиков и мужичок, который выдавливает сок из сорванных здесь же апельсинов. Вокруг растет роща цитрусовых деревьев, в тени которых расположены топчаны, накрытые пестрыми коврами, и ларек. Здесь можно заказать кальян, напитки и закуски. В самые жаркие дни этот райский уголок «отфильтровывает» туристов — до раскаленных от солнца исторических развалин доходят только самые стойкие. Город встречает нас саркофагами, сиротливо стоящими под сенью тех же цитрусовых, сложенными стопочками барельефами с изображением театральных масок, вездесущими ящерицами и пасущимися у входа в античный театр домашними козами. С высоты за всем этим наблюдают зияющие в скале ликийские гробницы. Древние верили, что чем выше похоронить человека, тем ближе он будет к небесам в загробной жизни. Старались они на славу: фасады некоторых наскальных захоронений украшены колоннами, стилизованы под дерево или окрашены краской. Если бы не наш гид, за всей этой красотой мы наверняка пропустили бы одну невзрачную статую богини Фортуны на дорожке, разделяющей верхние и нижние ряды театра. Существует легенда, что без головы, без рук и почти без ног, отполированная тысячами прикосновений, она, тем не менее, выполнит любое ваше желание, если вы нежно ее погладите.

Фаселис. Город, охраняемый богом


Легенда. По эллинской легенде полуостров, на котором расположен город Фаселис, колонисты с Родоса купили у местного пастуха за несколько сушеных рыбин.

Древние рассказы о Фаселисе  напоминают русские сказки о молочных реках и кисельных берегах. По одной из версий из города Термессоса, расположенного на высоте 900 метров, по каналам, выдолбленным в горах, в Фаселис стекали вино и оливковое масло. Ими заполняли амфоры и отправляли в разные страны по Средиземному морю. В эти чудеса легко поверить, если учесть, что в городе, который был основан примерно в IV веке до н. э., стояли римские бани с системой подогрева полов. Финикийцы, активно торговавшие с Фаселисом, называли его «городом, охраняемым богом». Они, видимо, понятия не имели о регулярных нашествиях на эту местность полчищ комаров и диких ос. Правда, если не считать эти мелкие неприятности, город процветал. Во-первых, он прекрасно подходил для создания порта и судоверфи, потому что находился на  полуострове, окруженном тремя прекрасными лиманами (в 333 году до н. э. в городе на зиму  останавливался сам Александр Великий с армией). Во-вторых, благодаря все тому же морю Фаселис активно занимался торговлей, в частности розовой эссенцией, которую здесь изготовляли в больших количествах. Для туристов Фаселис начинается с нескольких ларьков, торгующих шоколадками и прохладительными напитками, и со стенда, на котором изображена карта города. По будням людей здесь немного, отдыхают тут преимущественно местные, приезжающие сюда на пикники.

Каунос. Каретту подано

Легенда. У Милетоса родились близнецы — сын Каунос и дочь Байблис. Когда они выросли, девушка полюбила брата и написала ему письмо, в котором рассказала о своих чувствах. Каунос разгневался и решил уехать. После долгих мытарств он вместе со своими друзьями основал город и нарек его своим именем. Байлис, узнав об этом, бросилась со скалы. Нимфы превратили ее в  источник, а ее слезы — в реку и водопад.

Каунос начинается с прогулки по реке Дальян. Уже с причала на противоположном берегу виден некрополь — город мертвых в виде выдолбленных в скале гробниц, напоминающих дворцы. Традиционная культурно-познавательная программа, как правило, включает посещение Черепашьего пляжа, куда каждый год на брачный сезон в поисках пары приплывают черепахи каретта-каретта. Немногие  удостаиваются чести увидеть гигантских пресмыкающихся, но нам повезло несколько раз лицезреть панцирь и лысую макушку над водой. И совсем неожиданно мы застали разгулявшуюся черепашью парочку в заливе у причала, где находятся грязевые ванны и термальные воды. Дальян часто изгибается, за каждым поворотом открывая все новые красоты. За одним из таких изгибов наша лодка останавливается, мы ступаем на землю и среди цветущих деревьев, ярких цветов и душистых трав начинаем плавный подъем наверх. Через 10 минут пути мы у входа в Каунос — город с тысячелетней историей. Вот уже 40 лет в нем идут археологические раскопки, которые показали, что поселение основано примерно три тысячи лет назад. В античный период оно имело большое значение как порт, в гавани даже нашли столп, исписанный правилами торговли в городе. В результате раскопок на месте античного поселения также были найдены предметы, которые относятся к древнему, средневековому, римскому и византийскому периодам. Не менее разнообразной была и религиозная жизнь порта. В то время как каждый город выбирал себе в покровители одного бога, в Кауносе поклонялись сразу нескольким и в честь каждого возводили храм. После многих лет процветания на город одно за другим обрушились несчастья: заилился порт и, как следствие, началась эпидемия малярии, а сильное землетрясение окончательно прогнало из Кауноса тех, кто еще не успел его покинуть. Туристы в городе — явление редкое. Между развалинами мы встретили только троицу самостоятельно выпасавшихся коров, овечью отару, гонимую пастухом, и турчанку, продающую апельсиновый сок в античном театре, стоя под одиноким деревом. Многие туристы ограничиваются прогулками по реке и видом наскальных гробниц, хотя Каунос заслуживает отдельного внимания. Здесь сохранились остатки стоящих кругами колонн, театр и акрополь на высоком холме. С любой точки города открывается вид на гавань, куда три тысячи лет назад причаливали древние корабли.

Олимпос. Домик на дереве

Легенда. На горе Олимпос жило трехликое чудовище Химера. Оно сеяло вокруг страх: сжигало поля, села и людей. Убить чудовище взялся коринфский герой Беллерофон. Однажды он повстречал крылатого Пегаса, который никого к себе не подпускал. Юноша отправился к предсказателю и получил от него совет помолиться в храме Афины. Герой послушался оракула и получил от богини Афины поводок, с помощью которого усмирил Пегаса. Беллерофон нашел дракона, бросил в него стальное копье и убил.

Ученые считают, что слово «olympos» в переводе означает «гора» — в Турции вершин с таким названием насчитается несколько десятков. Та, под которой раскинулся древний город Олимпос, сегодня именуется Тахталы, и благодаря ней появилась красивая легенда о Беллерофоне: на вершине холма постоянно горит природный газ, воспламеняющийся от соприкосновения с воздухом. Поговаривают, что это огонь, вырывающийся из пасти Химеры, который провалился под землю, когда был убит Беллерофоном. Древний город расположился в прекрасной бухте, заключенной в объятия зеленых гор и живописно торчащих из воды скал. Сюда ведет дорога через нашумевший за последние несколько лет Kadir’s Top Tree Houses — так называемые «домики на деревьях», по сути, представляющие собой поселение хиппи. Началось все с одной-единственной избушки, которую Кадыр построил для себя на дереве. Же лающих пожить на природной верхотуре оказалось так много, что домики начали размножаться с невероятной скоростью. Первые признаки древнего Олимпоса  встречаются в десяти минутах ходьбы от поселения на деревьях: проломанные искателями богатств каменные гробницы, почти полностью разрушенный театр, ворота храма, построенного во времена правления Марка Аврелия, развалины римских бань и повсеместно торчащие куски стен разных периодов. Олимпос навевает мысли о борще — так ароматно пахнет здесь лавровым листом. Огромные городские территории поросли густым, как у Стругацких, лесом, а продирающиеся сквозь пышные кустарники сухопутные черепашки шуршат так неожиданно громко, что заставляют перебирать в мыслях всех диких животных, которые водятся в Турции. После непродолжительной прогулки по лесу мы вышли на побережье, где каких-то две тысячи лет назад бесчинствовали пираты — одна из основных причин упадка Олимпоса. Сейчас эта живописная бухточка Турции отдана во власть любителей позагорать и активного отдыха на воде.

Приена. Все свое ношу с собой


Легенда. Когда Приену захватили персы, многие жители старались как можно скорее покинуть город, прихватив с собой то, что могли унести. И только популярный в городе мудрец Биант шагал налегке, неся в руке небольшую котомку.Беженцы, удивленные таким необычным поведением, начали насмехаться над ним и спрашивать, почему он не взял с собой никакого имущества. На что Биант ответил фразой, ставшей впоследствии крылатой: «Все свое ношу с собой».

Чтобы увидеть Приену с дороги, нужно как следует приглядеться: посеревшие от времени камни и мраморные плиты, из которых город был построен в XI веке до н. э., сливаются с нависающей над ними скалой и утопают в зелени. В середине IV века город с побережья Латмийского залива перенесли вглубь материка, вдобавок ко всему берег немного ушел в море — так Приена осталась без двух прекрасных гаваней, в которых располагался небольшой флот. Без воды развитый по тем  временам город стал постепенно угасать. Жемчужина приенских развалин — останки храма,  освященного Афине Палладе. Его спроектировал древний архитектор Пифий (которому, кстати, приписывают авторство мавзолея Мавсола в древнем Галикарнасе, нынешнем Бодруме), а великий полководец Александр Македонский освятил храм в 334 году до н. э. Сейчас на месте, где стояло святилище, пять высоких колонн подпирают небо. Вокруг разбросаны куски плит с выверенными до миллиметра фресками и каменные «шестеренки» колонн — как будто кто-то сбросил со скалы  гигантские часы, механизм которых рассыпался по земле. С высоты храма мы увидели разделенные на «лоскутки» зеленые поля и сады, на месте которых две с половиной тысячи лет назад плескались воды Латмийского залива. Приена застроена по новаторской в те времена системе Гипподама и потому геометрически выверена: шесть главных улиц делят ее на 80 небольших кварталов. Город оснащен полноценными широкими дорогами, кажется, что здесь тщательно готовились к изобретению автомобиля. В простоте схемы заключается удобство: чтобы осмотреть город, нам не пришлось петлять по тонким улицам, мы легко нашли сначала театр (известный своими VIP-местами — стоящими у самой арены каменными креслами с львиными ножками), затем храм Афины и агору.

Эфес. Тайные знания

Легенда. Перед отплытием в Малую Азию греческий герой Андрокл пошел к дельфийскому оракулу за советом. Тот приказал юноше обосноваться на месте, которое укажут рыба и вепрь. Однажды греки высадились на берег и решили подкрепиться жареной рыбой. Один из них опрокинул жаровню, отчего загорелся росший рядом куст. Из него выскочил дикий кабан, он и указал путешественникам место, на котором нужно построить город.

В древности Эфес был одним из самых густонаселенных городов в этих краях, и сейчас ситуация не слишком изменилась. Сюда приезжает столько туристов, что, по подсчетам ученых, за последние 10 лет каменные дороги города стерлись почти на сантиметр. Мы подумали, что во всем виноваты итальянцы и американцы — их в Эфесе очень много. Они бесцеремонно снуют даже там, где висят
таблички «No enter», но все же стали поднимать ноги, чтобы не шаркать по мостовой. Эфес  — кладезь для ученых и эстетов. Здесь прекрасно сохранились некоторые строения и барельефы и до сих пор проводятся археологические раскопки. Звезда Эфеса — библиотека Цельсия. Внутри она, кроме нескольких надписей, совершенно пуста, но ее фасад потрясает. У входа можно застыть на несколько часов с запрокинутой вверх головой, рассматривая кружевные завитушки над колоннами. Напротив библиотеки стоит публичный дом. Любители интриг любят пересказывать легенду о том, что оба полезных строения в античный период были соединены подземным ходом, чтобы ученые мужи могли приятно коротать время под благочестивым предлогом. Кроме того, что в древности Эфес по своему значению был вторым городом после Рима, впоследствии он еще сыграл важную роль в распространении христианства. Некоторые письменные источники тех времен указывают на то, что здесь провели свои последние годы Святая Богородица и апостол Иоанн. Дева Мария предположительно жила в каменном домике на холме, который сегодня превратился в место  всемирного паломничества. «Большим разочарованием» назвал наш гид одно из семи чудес древнего света — храм Артемиды, который расположен в нескольких километрах от Эфеса. Мы были подготовлены к тому, что там увидели: большую яму, посреди которой торчал одинокий столб, а на его верхушке соорудила гнездо семья аистов. Здесь же, на полянке, идет бойкая торговля  старинными
монетами». «Ancient coins?» — спросила нас подозрительная турчанка таким таинственным голосом, словно она только что откопала клад и теперь пытается его распродать. Наш гид объяснил, что чеканкой «старинных» монет занимается вся деревня. Стартовая цена в процессе активных торгов опускается до двух долларов — символической платы за сувенир на память об одном из чудес древнего мира.

Текст: Наталья Белякова
Фото: Любовь Куц, Наталья Белякова

Другие статьи о Турции
ТОП-15 самых смешных отзывов туристов в июле
Портал отзывов туристов о путешествиях Turpravda.ua публикует июльский список самых смешных фраз из отзывов туристов. В основном, сюда попали фразы из отзывов об отелях Турции и Египта — самых популярных направлений среди наших туристов.
ТОП-10 пляжных отелей 2010 года от портала TurPravda.com
Сайт отзывов TurPravda.com подвел итог летнего сезона 2010 года, публикуя собственный ТОП-10 пляжных отелей. Рейтинг сформирован на основе потребительских симпатий около 30 тыс. туристов из стран СНГ.
АНАТОЛИЯ. Два маршрута
Мокрый снег, большущими хлопьями ложившийся на панорамное ветровое стекло, стал первым приветом сурового Анатолийского плоскогорья.
Зарисовки из Стамбула
Этот город на перекрестке Европы и Азии стал культурной столицей Европы 2010
Cтатьи по теме: Достопримечательности
Как провести в Египте 7 дней и не успеть искупаться
Прилетев в Египет, вначале с удивлением, а потом с пониманием относишься к людям, которые приезжают в эту страну кто в 8-ой, а кто в 30-й раз. В Египте интересно не только Красное море, но и другие природные и рукотворные памятники.
ТОП-15 самых смешных отзывов туристов
TurPravda.com опубликовал список самых смешных фраз из отзывов туристов
Барселона. Город, где живет искусство
Вот уже 5 лет Барселона является моим фаворитом среди всех городов, ведь это самый эмоциональный, креативный и бурлящий город Европы!
sLOVEnia
Так уж исторически сложи лось, что Словению либо путают со Словакией, либо же вовсе не знают о ее существовании